Beutelschema

Für Männer ist sie eines der größten Mysterien, und zugegeben: Auch wir wundern uns gelegentlich, wie auf so wenig Raum so viel verschwinden kann – aber ohne die Tasche wären wir nackt. Weil wir aber immer und überall gut angezogen sein wollen, brauchen wir sie, viele sogar, wenn auch nicht ganz so viele wie die Lady von einst, als die Tasche ausnahmslos das komplette Outfit bestimmte – oder umgekehrt. Heute gibt es Unterschiede wie Tag und Nacht: vom Cityshopper bis zur Abendtasche, in die außer einem Lippenstift eigentlich nichts hineinpasst. Ridikül wurde einer der Vorgänger genannt, aber nicht nur, weil er lächerlich (ridicule) klein war, sondern eine spezielle Optik hatte, denn réticule heißt Netz. Die artverwandte Pompadour klingt kaum weniger lächerlich und geht tatsächlich auf Madame de Pompadour, der Mätresse von Ludwig XV., zurück. Die Beutelschema-Täschchen wurden damals übrigens unterm Rock getragen. Undenkbar heute, wo es nicht nur um Inhalte geht, sondern vor allem um die Tasche an sich und deren Ausführen, was kultiviert sein will und sich je nach Modell steigern lässt: lässig über der Schulter, damenhaft am Unterarm und vollendet in der Hand.

Drüber und drunter

Der Pullover ist ein Jungspund – nicht, weil er modifiziert eines der ersten Kleidungsstücke der Kindheit ist, aus dem man (ob nun mit Ringeln oder später mit Rauten) irgendwann rausgewachsen sein sollte. Nein, wir meinen seinen relativ jungen Werdegang in der jahrtausendealten Modegeschichte. Gesellschaftsfähig ist er erst im 20. Jahrhundert geworden, was mit einem neuen Phänomen zu tun hat: sich freiwillig draußen zu betätigen, nennen wir es Outdoor-Bewegung. Zuvor war er irgendwie Arbeiterklasse und Seemannsgarn. In den Goldenen Zwanzigern aber vergnügte man sich zusehends mit Tennis und Golf, und der Pullover streifte nicht nur sein schmuddeliges Image ab, sondern breitete sich in den unterschiedlichsten Szenen aus: der schwarze Rolli unter den Existenzialisten, das Grobgestrickte wurde von der Ökobewegung auf die Straße getragen, der wild gemusterte Skipullover hingegen von den Pisten in die Clubs. Heute kann man sagen: Es gibt Kleidungsstücke, die preiswert sein dürfen. Ein Pullover gehört nicht dazu. Ob Kaschmir oder Merino – ein gutes Garn ist wie ein guter Freund und sollte entsprechend sorgfältig ausgewählt und auch genutzt werden.

Der Gürtel

Vom Zweck zur Zierde

Ein Mann ohne Gürtel ist wie eine Frau ohne Frisur. Für die Dame ist er kein Muss, aber er kann gezielt eingesetzt mehr als nur das Tüpfelchen auf dem i sein. Friedrich Schiller, der auch einer der anerkanntesten Ästhetiktheoretiker seiner Zeit war, widmete dem scheinbar nebensächlichen Accessoire in seinem Essay „Über Anmut und Würde“ gleich mehrere Seiten, im sehr übertragenen Sinne zwar, aber durchaus ableitbar. So heißt es: „Die griechische Fabel legt der Göttin der Schönheit einen Gürtel bei, der die Kraft besitzt, dem, der ihn trägt, Anmut zu verleihen, und Liebe zu erwerben.“ Wir können zum einen daraus erkennen, dass der Gürtel ein antikes Stück ist (erste Funde stammen sogar aus der Bronzezeit), zum anderen, dass er besonderen Liebreiz über dem Kleid entwickeln kann, denn die Göttinnen hatten ja noch nicht die Hosen an. Im Hier und Heute kann der Gürtel aber auch dort für die Frau eine Zierde sein – wenngleich es eine Vielzahl von Schnitten gibt, die keinen vorsehen. Wie auch immer ist er völlig losgelöst von der Zweckmäßigkeit, die er schon ab dem 17. Jahrhundert so langsam verlor: einfach die Kleidung zusammenzuhalten.

Jackenjecken

Jacke wie Hose? Nein, eben nicht, weil die Wahl dieser Oberbekleidung alles andere als egal ist und gerade die Jacke nicht zu allem passt. Außerdem verkörpert sie etwas, das wir gar nicht mögen: Übergangswetter. Ohne sie frösteln wir, mit ihr schwitzen wir, wissen also nicht so recht, wohin damit, weswegen uns das eindeutigere Drunter und Drüber des Winters – wahlweise in unserem Arctic Parka von Woolrich oder in einem Mantel von Burberry – fast so lieb ist wie der Sommer. Und doch brauchen wir die manchmal bequeme, immer aber schützende Jacke, seitdem es uns im 20. Jahrhundert von Heim und Herd nach draußen getrieben hat, um die neue Bewegungsfreiheit zu genießen. Mitunter läuft man allerdings Gefahr, zur Werbewitzfigur zu mutieren (Michelin-Männchen-Look) oder zum Landadel gezählt zu werden, nur weil man so einen „Range Rover zum Anziehen“ trägt, wie die Briten die Steppjacken von Husky nennen. Aber das soll jetzt keine Schmähschrift gegen die Joppe als modisches Statement an sich sein, die ja auch als Blazer oder gar Bolero viele Akzente zulässt, sondern nur die Überleitung zu einer alten rheinischen Weisheit: Jede Jacke ist anders.

Wenn wir über den Siegeszug des Stiefels reden, denken wir zuallererst an die 30er-Jahre des 19. Jahrhunderts, als der Schuh mit dem Schaft aus der Exklusivität des be­­rittenen Militärs die Damenwelt eroberte. Seitdem gibt es in den Dekaden ein ständiges Auf und Ab, was den Stiefel an sich und auch seine Schafthöhe betrifft. Als etwa die Säume in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts wieder nach unten wanderten und somit das Attribut „mini“ verloren, wuchsen die Stiefel auf Kniehöhe nach oben, um mit dem Rock abzuschließen. Alles da­r­über hinaus ist als Overknee heute noch ein eher gewagtes Statement. Am anderen Ende der Skala steht die Stiefelette unter langen Röcken und der Hose. Und apropos Hose: rein damit? Ist natürlich er­­laubt, wenngleich – so paradox dies auf den ersten Blick scheinen mag – dieser Schuh dazu da ist, unbedecktes Bein zu zeigen. Diese Saison be­­weist sich die Schaftkundige durch mittlere Höhe und dezente Biker-Reminiszenz. Und da schließt sich wieder einmal der modische Kreis, ist doch der Rider vom Reiter nur zwei kleine Buchstaben entfernt.